Для хорошего результата нужно учитывать три параметра: фокусное расстояние, диафрагма, расстояние до объекта/фона.

 Объект съемки перед фоном должен находиться как можно ближе к объективу фотоаппарата. Если съемка портретная, то модель можно попросить подойти ближе, если неподвижный объект, то фотографу самому нужно подойти поближе.

Фон должен быть удален от объекта. Качественно размыть предметы в одном метре позади человека на портрете можно снимая только на очень светосильную оптику. А вот если деревья или здания будут в десятке метров, сделать это можно и на более бюджетные объективы.

 Максимальное раскрытие диафрагмы. Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) напрямую зависит от светосилы объектива, то есть снимая на 50mm f/1.8 боке будет выраженно гораздо сильнее чем при диафрагме f/5.6. При этом важна и форма диафрагмы, на бюджетных объективах при закрытии диафрагмы отверстие приобретает форму многоугольника (в народе – гайки).

 Фокусного расстояния. Чем больше эта характеристика, тем сильнее эффект. Даже с китовым 18-55мм можно добиться интересного эффекта, выставите максимальное фокусное расстояние (55мм) и подойдите поближе к объекту, результат порадует. Если хочется портрет в полный рост и с эффектом боке, придется использовать еще более длиннофокусные объективы (85мм, 100мм, 135мм и т.д).

Практикуйтесь и все получиться! А если остались вопросы, вам всегда готовы помочь в магазине Фото Эксперт!

Композиция является жизненно важным аспектом фотографии, но запоминание ее правил и приемов может быть довольно сложной задачей для новичка. Вот несколько правил, соблюдая которые можно улучшить результат.

Положение камеры 

Перед началом съемки вам нужно подумать о правильной высоте и об угле наклона камеры, чтобы получить наилучшую композицию. Например, когда вы фотографируете человека, выбранный вами угол сильно влияет на то, насколько удачно получится модель. Если фотограф располагается на уровне глаз с объектом, это имеет большое значение для восприятия снимка в дальнейшем.

Важно также мыслить творчески - некоторые фотографии будут выглядеть лучше, если снимать с низкого ракурса или же наоборот забраться на какую-то лестницу, чтобы снимать объект сверху. Выбор хорошей позиции и угла наклона камеры поможет рассказать вам вашу историю в фотографии.

Прямой горизонт 

Заваленный горизонт очень отвлекает взгляд зрителя и, хотя это можно исправить при постобработке, лучше изначально выравнивать линию горизонта при съемке. У большинства современных DSLR-камер есть встроенный "уровень", при помощи которого легко ориентироваться.

Сильный объект

Хотя у каждого человека свое собственное мнение по поводу того, какой объект может считаться сильным, вам нужно убедиться, что в вашем изображении есть что-то, что притягивает внимание зрителя. Снимаете ли вы неодушевленный предмет, человека или же какой-то ландшафт, объект съемки обязательно должен быть сильным и интересным.

Правило третей 

Правило третей является одним из фундаментальных в фотографии и важно учитывать это во всех своих снимках. По сути, вы мысленно разделяете свое изображение на три секции по горизонтали и три по вертикали. Точки, где они пересекаются называются "точками интереса". Правило работает при помещении объекта съемки или других важных элементов в эти точки.

Вы также можете использовать горизонтальные линии в пейзажной фотографии, чтобы условно разделить изображение на трети неба, горизонта и переднего плана. Правило третей помогает создать баланс в изображении и дает ощущение глубины. Конечно, как и во всех правилах, нет ничего плохого в его нарушении время от времени.

Точка фокусировки 

Когда вы фотографируете людей крайне необходимо убедиться, что у объекта съемки глаза получатся резкими. Для этого вам нужно выбрать подходящую точку фокусировки на своей камере и поместить ее либо на один глаз, либо на переносице. Пока вы настраиваете резкость на глазах очень важно, чтобы объект съемки держал с вами визуальный контакт. Это особенно важно в случае групповой фотографии.


Отвлекающие объекты 

Распространенная ошибка заключается в том, чтобы не осматривать кадр при его построении насчет отвлекающих объектов. Как фотографы, мы можем быть настолько сосредоточены непосредственно на объекте съемки, что забываем или пренебрегаем необходимостью внимательно отнестись ко всей картине целиком.

Осмотрите весь кадр. Проверьте все, что может так или иначе отвлечь вашего зрителя от объекта по краям кадра. А может быть у вас появились какие-то размытые элементы на переднем плане, которые вы могли бы исключить?

Если на вашей фотографии есть люди, убедитесь, что у них нет таких "не очень приятных" вещей, как веток, растущих из голов. Также обратите внимание, что если вы фотографируете человека, вам нужно проверить, не отрезали ли вы ему неуклюже руки или ноги.

Ощущение масштаба 

Если вы снимаете пейзаж, подумайте о том, вызовет ли ваше изображение ощущение масштаба. Например, если вы снимаете горы, подумайте о добавлении элемента переднего плана, как для заземления фотографии, так и для показа масштабности гор.

Меньше часто больше 

Ошибка, которую постоянно делают новички, заключается в попытке включить все, что они видят, в кадр. И хотя соблазн вместить все на одно изображение велика, скорее всего вы получите снимок, который будет выглядеть суматошным и беспорядочным.

Попробуйте выбрать один элемент картины в качестве главного объекта и сосредоточиться на нем. Используйте меньшую глубину резкости, чтобы размыть отвлекающие объекты вокруг главного. Такой прием может сделать картинку очень эстетичной.

 Резкость 

Независимо от того, что вы снимаете, объект вашего снимка должен быть резким. Это обычно означает, что если вы снимаете пейзаж, вам нужно, чтобы весь снимок был резким. Но если вы снимаете человека или какой-то один элемент, вы захотите использовать меньшую глубину резкости, чтобы размыть отвлекающие элементы на фоне, оставив основной объект в центре внимания. Запомните: нет ничего хуже, чем неправильная глубина резкости!

Надеемся, что этот небольшой список контрольных моментов пригодится всем на первых порах, когда вы уже начинаете задумываться о том, как сделать фотографии интереснее и получить более художественное изображение своих повседневных кадров жизни.

Баланс белого в профессиональных кругах называется ББ или по-английски WB (White Balans). Впрочем, сути это не меняет.

Данный параметр важен в практике фотографии, и отвечает он, как несложно догадаться, за правильность цветопередачи. В двух словах – белое должно быть действительно белым и без голубых/желтых оттенков. Настроив правильно WB, такого результата можно добиться.

Человек, когда смотрит на белое полотно, сразу видит и понимает белый цвет. Камера же оснащена не столь умными «мозгами», и часто ей необходимы подсказки. Определяется камерой белый цвет благодаря законам физики. Известно, что белый цвет, нагретый до определенной температуры, дает абсолютно черное тело. Температура дает конкретную длину волны, и именно длина волны определяет цвет в привычном нашем понимании. Измеряется температура в кельвинах.

Возможно, вы когда-нибудь слышали, как говорят, что цветовая температура белого дневного света равняется 5500 К.

Понимаем, что это выглядит немного глупо, но температура и кельвины важны, когда речь идет о параметре Баланса Белого. Если цветовая температура будет ниже 5500 К, то ей будет соответствовать другой цвет, пусть будет более желтый. Обычная свеча, например, имеет температуру 1800 К, и наш глаз воспринимает теплый желтый оттенок.

При ином нагреве можно достичь голубоватого оттенка и т.д.
Баланс Белого действительно важный параметр, ведь он позволят добиться естественности фотографий, т.е. правильной цветопередачи.

Предполагается, что ББ призван делать фотографии «правильными», но понятие «правильные» сильно размыто. Правильная цветопередача это хорошо, вот только часто благодаря неправильной цветопередаче можно добиться нужного настроения снимка.

Настройка Баланса Белого осуществляется просто. Почти все камеры, будь то обычная мыльница, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, обладают функцией настройки этого параметра. Чаще всего в меню можно выбрать конкретный профиль: Солнечно, Пасмурно, Лампа накаливания, Вспышка, Тень, Авто.

В принципе, даже интуитивно понятно, какое значение ББ нужно выставлять в конкретном случае. Если Вы делаете снимок на природе в солнечную погоду, то логично выбрать профиль «Солнечно», в помещении с искусственным освещением – «Лампа накаливания». В данном случае Вы просто задаете камере цветовую температуру источников освещения.

Многие профессиональные камеры позволяют задавать не профили ББ, а именно цветовую температуру в Кельвинах. Чтобы сразу понять, как устроен «мозг» фотоаппарата, и как он понимает цветовую температуру, проведите простой эксперимент: сделайте 2 одинаковых кадра, но с разными параметрами баланса белого – на максимальной и минимальной температуре. Скорее всего, после этого вы поймете, как это устроено. Если камера любительская, то поставьте «Лампа накаливанья»(~3000K) и «Тень»(~7000K).

При желании добиться идеальной цветопередачи, нужно настроить ББ максимально правильно. Сделать это просто: сделайте пробный снимок белой бумаги и далее, глядя на фотографию, станет понятно, правильно ли выставлен данный параметр. Если неправильно, корректируйте ББ в более «теплую» или «холодную» сторону. Часто именно так и делают. Такой способ получил название «баланс белого по белому листу». Но помните: выставленный ББ будет правильным только для одного места. Если перейдете в другую комнату, то придется выставлять ББ заново.

Постоянно следить за данным параметром почти невозможно, ведь сцены и композиции меняются очень быстро. Для этого и придумали режим «Auto», когда камера пытается самостоятельно определить цветовую температуру источников освещения и подобрать правильный профиль (справляются они, кстати, неплохо). Но если Вы хотите максимально точно передать цвета, то уж придется вручную выставить ББ.

Многие начинающие фотографы, прочитав однажды, что повышение ISO увеличивает цифровой шум матрицы, попросту перестают использовать какие-либо значения светочувствительности кроме 100. Оправданы ли такие действия?

Поднятие ИСО действительно приводит к появлению шумности изображения, но не все так ужасно. Совет держать показатель на минимально возможном уровне оправдан и важен, но, если при этом помнить, что это значение должно быть минимальным из возможных. А это означает, что при невозможности получить качественный снимок при пороге в 100, порог необходимо увеличивать.

В этом нет ничего страшного. Возможность управлять светочувствительностью фотоаппарата дана не просто так, этим надо пользоваться. Каждый фотограф неоднократно упирался в предел возможности камеры, когда диафрагма открыта на максимум, а выдержка установлена таковой, что при ее дальнейшем увеличении появится “смаз” от дрожания рук. Здесь идеально бы подошел штатив, но если его нет или его использование невозможно, то увеличение ISO выручит как никогда. После нескольких таких случаев многие и начинают ценить данный параметр.

Если говорить о шуме, то все зависит от матрицы. Да, сравнение «разогрева» пикселей при повышении ISO уместно, и именно из-за него и появляется шум. Однако, как правило, при рассмотрении фотографии с любительского зеркального фотоаппарата с ISO равными 100, 200 и 400 неподготовленному зрителю даже при стопроцентном увеличении будет не под силу увидеть разницу. Обычно у таких фотоаппаратов появляются терпимые шумы на значении 800. На уровне в 1600 шумы еще рабочие, и только от 3200 они начинают становиться неприятными глазу.

Чем выше уровень фотоаппарата, тем мощнее его процессор и тем лучше он обрабатывает получаемое изображение, в том числе по шумоподавлению. Но все же главным показателем был и остается размер сенсора. На полнокадровых фотоаппаратах даже ISO 12800 не является чем-то удивительным. Такие настройки не удивляют своим наличием и в любительском сегменте, но в полнокадровом формате они реально используются, принося качественные снимки.

Если остались вопросы, Вы всегда можете обратиться в наш магазин и получить подробную консультацию! Ждем в гости.)