Статьи

Для хорошего результата нужно учитывать три параметра: фокусное расстояние, диафрагма, расстояние до объекта/фона.

 Объект съемки перед фоном должен находиться как можно ближе к объективу фотоаппарата. Если съемка портретная, то модель можно попросить подойти ближе, если неподвижный объект, то фотографу самому нужно подойти поближе.

Фон должен быть удален от объекта. Качественно размыть предметы в одном метре позади человека на портрете можно снимая только на очень светосильную оптику. А вот если деревья или здания будут в десятке метров, сделать это можно и на более бюджетные объективы.

 Максимальное раскрытие диафрагмы. Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) напрямую зависит от светосилы объектива, то есть снимая на 50mm f/1.8 боке будет выраженно гораздо сильнее чем при диафрагме f/5.6. При этом важна и форма диафрагмы, на бюджетных объективах при закрытии диафрагмы отверстие приобретает форму многоугольника (в народе – гайки).

 Фокусного расстояния. Чем больше эта характеристика, тем сильнее эффект. Даже с китовым 18-55мм можно добиться интересного эффекта, выставите максимальное фокусное расстояние (55мм) и подойдите поближе к объекту, результат порадует. Если хочется портрет в полный рост и с эффектом боке, придется использовать еще более длиннофокусные объективы (85мм, 100мм, 135мм и т.д).

Практикуйтесь и все получиться! А если остались вопросы, вам всегда готовы помочь в магазине Фото Эксперт!

Композиция является жизненно важным аспектом фотографии, но запоминание ее правил и приемов может быть довольно сложной задачей для новичка. Вот несколько правил, соблюдая которые можно улучшить результат.

Положение камеры 

Перед началом съемки вам нужно подумать о правильной высоте и об угле наклона камеры, чтобы получить наилучшую композицию. Например, когда вы фотографируете человека, выбранный вами угол сильно влияет на то, насколько удачно получится модель. Если фотограф располагается на уровне глаз с объектом, это имеет большое значение для восприятия снимка в дальнейшем.

Важно также мыслить творчески - некоторые фотографии будут выглядеть лучше, если снимать с низкого ракурса или же наоборот забраться на какую-то лестницу, чтобы снимать объект сверху. Выбор хорошей позиции и угла наклона камеры поможет рассказать вам вашу историю в фотографии.

Прямой горизонт 

Заваленный горизонт очень отвлекает взгляд зрителя и, хотя это можно исправить при постобработке, лучше изначально выравнивать линию горизонта при съемке. У большинства современных DSLR-камер есть встроенный "уровень", при помощи которого легко ориентироваться.

Сильный объект

Хотя у каждого человека свое собственное мнение по поводу того, какой объект может считаться сильным, вам нужно убедиться, что в вашем изображении есть что-то, что притягивает внимание зрителя. Снимаете ли вы неодушевленный предмет, человека или же какой-то ландшафт, объект съемки обязательно должен быть сильным и интересным.

Правило третей 

Правило третей является одним из фундаментальных в фотографии и важно учитывать это во всех своих снимках. По сути, вы мысленно разделяете свое изображение на три секции по горизонтали и три по вертикали. Точки, где они пересекаются называются "точками интереса". Правило работает при помещении объекта съемки или других важных элементов в эти точки.

Вы также можете использовать горизонтальные линии в пейзажной фотографии, чтобы условно разделить изображение на трети неба, горизонта и переднего плана. Правило третей помогает создать баланс в изображении и дает ощущение глубины. Конечно, как и во всех правилах, нет ничего плохого в его нарушении время от времени.

Точка фокусировки 

Когда вы фотографируете людей крайне необходимо убедиться, что у объекта съемки глаза получатся резкими. Для этого вам нужно выбрать подходящую точку фокусировки на своей камере и поместить ее либо на один глаз, либо на переносице. Пока вы настраиваете резкость на глазах очень важно, чтобы объект съемки держал с вами визуальный контакт. Это особенно важно в случае групповой фотографии.


Отвлекающие объекты 

Распространенная ошибка заключается в том, чтобы не осматривать кадр при его построении насчет отвлекающих объектов. Как фотографы, мы можем быть настолько сосредоточены непосредственно на объекте съемки, что забываем или пренебрегаем необходимостью внимательно отнестись ко всей картине целиком.

Осмотрите весь кадр. Проверьте все, что может так или иначе отвлечь вашего зрителя от объекта по краям кадра. А может быть у вас появились какие-то размытые элементы на переднем плане, которые вы могли бы исключить?

Если на вашей фотографии есть люди, убедитесь, что у них нет таких "не очень приятных" вещей, как веток, растущих из голов. Также обратите внимание, что если вы фотографируете человека, вам нужно проверить, не отрезали ли вы ему неуклюже руки или ноги.

Ощущение масштаба 

Если вы снимаете пейзаж, подумайте о том, вызовет ли ваше изображение ощущение масштаба. Например, если вы снимаете горы, подумайте о добавлении элемента переднего плана, как для заземления фотографии, так и для показа масштабности гор.

Меньше часто больше 

Ошибка, которую постоянно делают новички, заключается в попытке включить все, что они видят, в кадр. И хотя соблазн вместить все на одно изображение велика, скорее всего вы получите снимок, который будет выглядеть суматошным и беспорядочным.

Попробуйте выбрать один элемент картины в качестве главного объекта и сосредоточиться на нем. Используйте меньшую глубину резкости, чтобы размыть отвлекающие объекты вокруг главного. Такой прием может сделать картинку очень эстетичной.

 Резкость 

Независимо от того, что вы снимаете, объект вашего снимка должен быть резким. Это обычно означает, что если вы снимаете пейзаж, вам нужно, чтобы весь снимок был резким. Но если вы снимаете человека или какой-то один элемент, вы захотите использовать меньшую глубину резкости, чтобы размыть отвлекающие элементы на фоне, оставив основной объект в центре внимания. Запомните: нет ничего хуже, чем неправильная глубина резкости!

Надеемся, что этот небольшой список контрольных моментов пригодится всем на первых порах, когда вы уже начинаете задумываться о том, как сделать фотографии интереснее и получить более художественное изображение своих повседневных кадров жизни.

Баланс белого в профессиональных кругах называется ББ или по-английски WB (White Balans). Впрочем, сути это не меняет.

Данный параметр важен в практике фотографии, и отвечает он, как несложно догадаться, за правильность цветопередачи. В двух словах – белое должно быть действительно белым и без голубых/желтых оттенков. Настроив правильно WB, такого результата можно добиться.

Человек, когда смотрит на белое полотно, сразу видит и понимает белый цвет. Камера же оснащена не столь умными «мозгами», и часто ей необходимы подсказки. Определяется камерой белый цвет благодаря законам физики. Известно, что белый цвет, нагретый до определенной температуры, дает абсолютно черное тело. Температура дает конкретную длину волны, и именно длина волны определяет цвет в привычном нашем понимании. Измеряется температура в кельвинах.

Возможно, вы когда-нибудь слышали, как говорят, что цветовая температура белого дневного света равняется 5500 К.

Понимаем, что это выглядит немного глупо, но температура и кельвины важны, когда речь идет о параметре Баланса Белого. Если цветовая температура будет ниже 5500 К, то ей будет соответствовать другой цвет, пусть будет более желтый. Обычная свеча, например, имеет температуру 1800 К, и наш глаз воспринимает теплый желтый оттенок.

При ином нагреве можно достичь голубоватого оттенка и т.д.
Баланс Белого действительно важный параметр, ведь он позволят добиться естественности фотографий, т.е. правильной цветопередачи.

Предполагается, что ББ призван делать фотографии «правильными», но понятие «правильные» сильно размыто. Правильная цветопередача это хорошо, вот только часто благодаря неправильной цветопередаче можно добиться нужного настроения снимка.

Настройка Баланса Белого осуществляется просто. Почти все камеры, будь то обычная мыльница, зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, обладают функцией настройки этого параметра. Чаще всего в меню можно выбрать конкретный профиль: Солнечно, Пасмурно, Лампа накаливания, Вспышка, Тень, Авто.

В принципе, даже интуитивно понятно, какое значение ББ нужно выставлять в конкретном случае. Если Вы делаете снимок на природе в солнечную погоду, то логично выбрать профиль «Солнечно», в помещении с искусственным освещением – «Лампа накаливания». В данном случае Вы просто задаете камере цветовую температуру источников освещения.

Многие профессиональные камеры позволяют задавать не профили ББ, а именно цветовую температуру в Кельвинах. Чтобы сразу понять, как устроен «мозг» фотоаппарата, и как он понимает цветовую температуру, проведите простой эксперимент: сделайте 2 одинаковых кадра, но с разными параметрами баланса белого – на максимальной и минимальной температуре. Скорее всего, после этого вы поймете, как это устроено. Если камера любительская, то поставьте «Лампа накаливанья»(~3000K) и «Тень»(~7000K).

При желании добиться идеальной цветопередачи, нужно настроить ББ максимально правильно. Сделать это просто: сделайте пробный снимок белой бумаги и далее, глядя на фотографию, станет понятно, правильно ли выставлен данный параметр. Если неправильно, корректируйте ББ в более «теплую» или «холодную» сторону. Часто именно так и делают. Такой способ получил название «баланс белого по белому листу». Но помните: выставленный ББ будет правильным только для одного места. Если перейдете в другую комнату, то придется выставлять ББ заново.

Постоянно следить за данным параметром почти невозможно, ведь сцены и композиции меняются очень быстро. Для этого и придумали режим «Auto», когда камера пытается самостоятельно определить цветовую температуру источников освещения и подобрать правильный профиль (справляются они, кстати, неплохо). Но если Вы хотите максимально точно передать цвета, то уж придется вручную выставить ББ.

Многие начинающие фотографы, прочитав однажды, что повышение ISO увеличивает цифровой шум матрицы, попросту перестают использовать какие-либо значения светочувствительности кроме 100. Оправданы ли такие действия?

Поднятие ИСО действительно приводит к появлению шумности изображения, но не все так ужасно. Совет держать показатель на минимально возможном уровне оправдан и важен, но, если при этом помнить, что это значение должно быть минимальным из возможных. А это означает, что при невозможности получить качественный снимок при пороге в 100, порог необходимо увеличивать.

В этом нет ничего страшного. Возможность управлять светочувствительностью фотоаппарата дана не просто так, этим надо пользоваться. Каждый фотограф неоднократно упирался в предел возможности камеры, когда диафрагма открыта на максимум, а выдержка установлена таковой, что при ее дальнейшем увеличении появится “смаз” от дрожания рук. Здесь идеально бы подошел штатив, но если его нет или его использование невозможно, то увеличение ISO выручит как никогда. После нескольких таких случаев многие и начинают ценить данный параметр.

Если говорить о шуме, то все зависит от матрицы. Да, сравнение «разогрева» пикселей при повышении ISO уместно, и именно из-за него и появляется шум. Однако, как правило, при рассмотрении фотографии с любительского зеркального фотоаппарата с ISO равными 100, 200 и 400 неподготовленному зрителю даже при стопроцентном увеличении будет не под силу увидеть разницу. Обычно у таких фотоаппаратов появляются терпимые шумы на значении 800. На уровне в 1600 шумы еще рабочие, и только от 3200 они начинают становиться неприятными глазу.

Чем выше уровень фотоаппарата, тем мощнее его процессор и тем лучше он обрабатывает получаемое изображение, в том числе по шумоподавлению. Но все же главным показателем был и остается размер сенсора. На полнокадровых фотоаппаратах даже ISO 12800 не является чем-то удивительным. Такие настройки не удивляют своим наличием и в любительском сегменте, но в полнокадровом формате они реально используются, принося качественные снимки.

Если остались вопросы, Вы всегда можете обратиться в наш магазин и получить подробную консультацию! Ждем в гости.)

Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик (матрицу) камеры. По сути, это то, как долго фотоаппарат делает снимок.

Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.

Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.

С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение. Если использовать особенно короткую выдержку, можно «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Если использовать короткую выдержку при съемке воды, то на снимке будет видна каждая капля от брызг.

Скорость затвора измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсот пятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Что бы избежать смаза, следует помнить о простом правиле: выдержка не короче фокусного расстояния. То есть, если объектив 50мм, то выдержку следует ставить не длиннее 1/50с.

Сегодня мы с вами поговорим про глубину резкости.

Глубиной резкости или, более правильно, глубиной резкости изображаемого пространства (сокращенно ГРИП) называется такой диапазон расстояния, в котором предметы на фотографии воспринимаются как резкие.

Этот диапазон может быть очень маленьким, в несколько сантиметров, а может растянуться до горизонта.
Для чего же вообще надо управлять глубиной резкости? Управляя глубиной резкости, вы управляете вниманием зрителей. Малая глубина резкости используется при портретной съемке и в макрофотографии. Она позволяет выделить основной объект и размыть остальные детали. Съемка пейзажей и репортажная съемка наоборот, требуют большой глубины резкости, чтобы все детали в кадре были четкими.

От чего же зависит глубина резкости?
1. От открытия диафрагмы. Помните! Чем больше диафрагменное число, тем отверстие диафрагмы меньше!
В вашем фотоаппарате вы легко можете контролировать диафрагму в ручном режиме (М) или в режиме приоритета диафрагмы (Av), когда вы сами выбираете ее значение.
2. От фокусного расстояния объектива. Чем выше фокусное расстояние, тем глубина резкости меньше.
Если вы хотите размыть фон, уменьшить глубину резкости, то выбирайте объектив с большим фокусным расстоянием.
3. От расстояния от фотоаппарата до снимаемого объекта. Чем ближе объект, тем глубина резкости меньше.
Как же выбрать глубину резкости для вашего кадра? Все зависит от того, каков ваш замысел и что вы хотите подчеркнуть в фотографии. Вы не всегда сможете контролировать все параметры глубины резкости. Но для начала запомните, самая маленькая глубина резкости вам пригодится для съемки портретов. Не забывайте фокусироваться на глазах!
Если вы снимаете несколько человек или повседневный сюжет, то используйте среднюю глубину резкости. Наконец, для пейзажей вы можете использовать самую большую глубину резкости.

А если вопросы остались, приходите в гости, расскажем подробно и покажем на практике! 

Обучение правильному обращению с камерой является наиболее важным аспектом совершенствования навыков фотографа. Композиция, постановка света и постобработка на компьютере оказывают большое влияние на качество фото, но все же они вторые в списке приоритетных навыков. Главное - камера.

Допускать ошибки - это часть процесса обучения, и чем раньше вы столкнетесь с ними, тем лучше. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок в настройках камеры и разберемся как их исправить.

❌ Использовать автоматический режим камеры.

Естественно, применение автоматического режима камеры не добавит вам лучшего понимания основных ее настроек. Этот режим отлично подходит, если ваша единственная цель - сделать домашние снимки семейного отдыха. Но если вы серьезно относитесь к развитию своих навыков фотографирования, пожалуйста, не используйте его!

❌ Использовать излишне высокое значение ISO

Еще одна частая ошибка - использование излишне высокого значения ISO. Число ISO управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии, поэтому в большинстве ситуаций следует поддерживать ISO как можно ниже. Увеличение этого параметра позволяет использовать более короткую выдержку, но при этом приведет к созданию шума на изображении. Это нормально, если вам нужна быстрая выдержка, но вы должны быть в курсе последствий.

❌ Использовать слишком медленную выдержку

Это приводит нас к третьей часто совершаемой ошибке: использование времени экспозиции, которое слишком велико для фотосъемки "с рук".

Хотя системы стабилизации изображения с каждым годом становятся все лучше и лучше, и некоторые модели камер способны поддерживать скорость затвора до одной секунды при фотосъемке "с рук", но это не совсем то, что обычно имеется в фотосумках пользователей. Всегда помните о правиле «Выдержка = 1/фокусное расстояние».

❌ Забыть про ручную/автоматическую фокусировку

Четвертая ошибка - одна из тех, которую могут совершать и опытные мастера, и новички. Использовать ручную фокусировку при фотографировании с рук может быть нелегко, поэтому, если вы склонны переключаться между штативом и "ручным" способом съемки, дважды проверьте, используете ли вы ручную или автоматическую фокусировку. Легко подумать, что вы используете автоматическую фокусировку камеры, когда она по-прежнему настроена на ручную (вы будете весьма разочарованы, просматривая кучу расфокусированных изображений...)

❌ Пренебрегать балансом белого

Некоторые думают, что баланс белого не имеет значения, если вы снимаете в RAW, ведь это легко исправить в постобработке.

Но опытные фотографы предпочитают получать в камере фотографию как можно более близкую к готовому конечному изображению, и это включает в себя установку правильного баланса белого. Можно, действительно, внести коррективы в цветовой баланс при постобработке, но хорошая отправная точка имеет решающее значение для этого рабочего процесса.

Отсутствие правильного баланса белого также может сбить с толку тех из вас, кто не тратит много времени на обработку изображения и предпочитает сразу получить хороший результат. Если вам это знакомо, рекомендуем изучить режимы камеры Kelvin и узнать, какой из них выглядит лучше всего в различных ситуациях.

Не беспокойтесь, если вы уже совершали любую из описанных ошибок - даже ваши любимые фотографы тоже делали их и, возможно, все еще иногда делают!